Groet Jeroen
kopakking troubels
koppakking HY 78
Leipie uiteraard heb ik foto's zat maar ze plaatsen hier in het forum is niet vanazelfsprekend lijkt me .
Groet Jeroen
Groet Jeroen
koppakking
Ter info van Loctite op mijn gestelde vraag , ter info onderstaande 
Beste ,
Ik moet een motor reviseren, graag had ik geweten welk hoogwaardig produkt uitermate geschikt is om tussen de chimiezen ( cylinderbusvoet van een cylinderbus ook gietijzer ) en de gietijzere motorblok aan te brengen . Er zijn bijgeleverde cylinderbusdichtingen aanwezig een soort feuter of papier sealing , maar uiteraard voor zekerheid en gegarandeerde afsluiting zou ik graag hier nog een vloeibaar sealing produkt tussen willen voegen . Het is de een afsluiting tussen koelwater en het oliegedeelte. De volgende vereisten zijn waar het produkt moet aan voldoen; lange verwerkingstijd vanwege het nieuw plaatsen van de cylinderbussen ( +/- 2 uur )en welke verwerkingstemperatuur aanbevolen ? , het produkt moet ook tegen inkrimpen en uitkrimpen kunnen ( 1 tiende +/- mm ) en temperatuur wissellingen aankunnen, temperatuur bestendig van -25
graden tot + 200 graden lijkt me geschikt. Ook de uithardingstijd . Ik hoop hier een professioneel advies van U in twege te bekomen zo ik weet welk produkt ik uit Uw gamma hiervoor kan aankopen.
Hartelijk dank Jeroen
Antwoord deze morgend via mail ontvangen
Geachte Heer,
U kan hiervoor Loctite 5922 of Loctite 5923 gebruiken. Beiden zijn langzaam drogend, elastische film, bestand tot 200°C. De 5922 is een dikke zwarte pasta.
( daarom misschien minder geschikt voor u) en de 5923 is vloeibaar en met een borstel aan te brengen.
Hierbij de technische fichesin PDF formaat , ook te vinden op onze site.
5922 EN TDS 2001.pdf
5923 EN TDS 2001.pdf
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en blijven ter beschikking
voor verdere inlichtingen
Met vriendelijke groeten,
Paul Hullenkremer, Ing
Henkel Technologies, div Loctite
02 421 26 08 of 11
Dit zal wel een betrouwbaar zijn
en degelijk spul
Groet Jeroen
Beste ,
Ik moet een motor reviseren, graag had ik geweten welk hoogwaardig produkt uitermate geschikt is om tussen de chimiezen ( cylinderbusvoet van een cylinderbus ook gietijzer ) en de gietijzere motorblok aan te brengen . Er zijn bijgeleverde cylinderbusdichtingen aanwezig een soort feuter of papier sealing , maar uiteraard voor zekerheid en gegarandeerde afsluiting zou ik graag hier nog een vloeibaar sealing produkt tussen willen voegen . Het is de een afsluiting tussen koelwater en het oliegedeelte. De volgende vereisten zijn waar het produkt moet aan voldoen; lange verwerkingstijd vanwege het nieuw plaatsen van de cylinderbussen ( +/- 2 uur )en welke verwerkingstemperatuur aanbevolen ? , het produkt moet ook tegen inkrimpen en uitkrimpen kunnen ( 1 tiende +/- mm ) en temperatuur wissellingen aankunnen, temperatuur bestendig van -25
graden tot + 200 graden lijkt me geschikt. Ook de uithardingstijd . Ik hoop hier een professioneel advies van U in twege te bekomen zo ik weet welk produkt ik uit Uw gamma hiervoor kan aankopen.
Hartelijk dank Jeroen
Antwoord deze morgend via mail ontvangen
Geachte Heer,
U kan hiervoor Loctite 5922 of Loctite 5923 gebruiken. Beiden zijn langzaam drogend, elastische film, bestand tot 200°C. De 5922 is een dikke zwarte pasta.
( daarom misschien minder geschikt voor u) en de 5923 is vloeibaar en met een borstel aan te brengen.
Hierbij de technische fichesin PDF formaat , ook te vinden op onze site.
5922 EN TDS 2001.pdf
5923 EN TDS 2001.pdf
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en blijven ter beschikking
voor verdere inlichtingen
Met vriendelijke groeten,
Paul Hullenkremer, Ing
Henkel Technologies, div Loctite
02 421 26 08 of 11
Dit zal wel een betrouwbaar zijn
en degelijk spul Groet Jeroen
koppakking eerste foto's en revisie H78 blok
Hier de eerste foto's van de motor revisie
op de link http://www.mijnalbum.nl/Album=ORKURLWB
tot de volgende sessie
Jeroen
op de link http://www.mijnalbum.nl/Album=ORKURLWB
tot de volgende sessie
Jeroen
koppaking
De nieuwe onderdelen !!
http://www.mijnalbum.nl/Album=JWOIHBJU
nu naar de volgende fase
P.S: De segmenten zitten al op de pistons en in de bussen, daar toch de pistons er terug uitgehaald dienen te worden daar de segmenten NIET ! op zijn plaats zitten .
http://www.mijnalbum.nl/Album=JWOIHBJU
nu naar de volgende fase
P.S: De segmenten zitten al op de pistons en in de bussen, daar toch de pistons er terug uitgehaald dienen te worden daar de segmenten NIET ! op zijn plaats zitten .
-
LEiPiE
- Site Admin
- Berichten: 2678
- Lid geworden op: zo aug 29, 2004 2:18 am
- Kenteken: 44-02-XD
- Locatie: Hengelo (OV)
- Contacteer:
Re: koppaking
Mooi glimmendroanta schreef:De nieuwe onderdelen !!
http://www.mijnalbum.nl/Album=JWOIHBJU
nu naar de volgende fase
Erm, hoe bedoel je dat?P.S: De segmenten zitten al op de pistons en in de bussen, daar toch de pistons er terug uitgehaald dienen te worden daar de segmenten NIET ! op zijn plaats zitten .
Dat de zuigerveren er dus wel al opzitten maar standaard niet goed?
Want dan heb ik een probleem aangezien ik ze express niet los heb genomen (heb de zuigerkop er precies zo ver uitgehaald dat ik 'm warm kon stoken om de zuigerpennen er in te duwen, maar nog zo ver in de bus dat ik de zuigerveren niet kon zien).
MurpHY rijdt: weinig | LEiPiE heet ook wel Ewald
koppakking
Lepie ,
Ik heb eerst eens rondgebeld , na dat Heny van de club zei tegen me dat je ze er toch moet uithalen , vanwege de segmenten inderdaad niet juist zitten , dan bedoel ik een ietsje minder dan een 1/5 toer verschillend van elkaar .
De garage zei ja dan zijn ze al goed gezet , en moet je ze niet uit elkaar halen , ik vertrouwda dat niet en luisterde dan ook maar naar Heny ( le camion technieker ) en wel degelijk heeft die gelijk , de segmenten zit er gewoon in ter dienen van de verpakking , maar zitten dus NIET op hun goede positie .
Een probleem ........ misschien wel misschien ook niet , logischer wijze heb je dan misschien iets minder compressie maar verder zie ik er geen probleem in , het pijltje is wel degelijk naar de uitlaat gericht dat wel en de sluitingingen van de segment ringen moeten wel degelijk naar de arbeid zijn gericht zijn dus in de richting van de uitlaat kant daar verspreid over de helft van de piston.
Ik heb steeds geleerd , vroeger bij brommers , dat de segmenten wel degelijk bij plaatsing ervan 1/5 verschillend van elkaar moesten wijzen , de sluitingen ervan dus zal wel iets van waar zijn , daarom ik het ook gevraagt had bij Heny .
Maar een ramp lijkt het me niet denk ik .
Groetjes Jeroen
P.S : mijn busdichtingen passen wel perfect en moet ik niet verknippen , na even gepast te hebben , dus die van jouw waren wel degelijk andere, en heel waarschijnlijk van een DS 1900 . namelijk de gewone DS blok vermoedelijk .
Ik heb eerst eens rondgebeld , na dat Heny van de club zei tegen me dat je ze er toch moet uithalen , vanwege de segmenten inderdaad niet juist zitten , dan bedoel ik een ietsje minder dan een 1/5 toer verschillend van elkaar .
De garage zei ja dan zijn ze al goed gezet , en moet je ze niet uit elkaar halen , ik vertrouwda dat niet en luisterde dan ook maar naar Heny ( le camion technieker ) en wel degelijk heeft die gelijk , de segmenten zit er gewoon in ter dienen van de verpakking , maar zitten dus NIET op hun goede positie .
Een probleem ........ misschien wel misschien ook niet , logischer wijze heb je dan misschien iets minder compressie maar verder zie ik er geen probleem in , het pijltje is wel degelijk naar de uitlaat gericht dat wel en de sluitingingen van de segment ringen moeten wel degelijk naar de arbeid zijn gericht zijn dus in de richting van de uitlaat kant daar verspreid over de helft van de piston.
Ik heb steeds geleerd , vroeger bij brommers , dat de segmenten wel degelijk bij plaatsing ervan 1/5 verschillend van elkaar moesten wijzen , de sluitingen ervan dus zal wel iets van waar zijn , daarom ik het ook gevraagt had bij Heny .
Maar een ramp lijkt het me niet denk ik .
Groetjes Jeroen
P.S : mijn busdichtingen passen wel perfect en moet ik niet verknippen
, na even gepast te hebben , dus die van jouw waren wel degelijk andere, en heel waarschijnlijk van een DS 1900 . namelijk de gewone DS blok vermoedelijk .HY revisie en ombouw delco optisch oog
Delco ombouw met optisch oog voorzien nu 
http://www.mijnalbum.nl/Album=NTFYJGN8
het schema is zeer simpel en zal ik een dezer dagen hier ook plaatsen voor de elektronica hobbyisten
Volgende week als het nu eens 10graden wil worden begin ik de bussen en pistons te plaatsen ......... wanneer is die winter gedaan seg !
http://www.mijnalbum.nl/Album=NTFYJGN8
het schema is zeer simpel en zal ik een dezer dagen hier ook plaatsen voor de elektronica hobbyisten
Volgende week als het nu eens 10graden wil worden begin ik de bussen en pistons te plaatsen ......... wanneer is die winter gedaan seg !
HY motor revisie het ontsteking schema en PCB board
Voila , hier dan het schema en de PCB voor de ontsteking voor de HY .
http://www.mijnalbum.nl/Album=ROJCJ864
Er kan steeds een andere photo interupter gebruikt worden mits wat weerstandswaarden waarschijnlijk aan te passen.
Als eindversterker de velleman K2345 ontsteking , en hier moet niets aan veranderd worden , gewoon dit optisch printje aansluiten op pin 2 van de velleman .
De vlinder is los te krijgen in een fittingkit FK.231 voor de SEV delco's.
http://www.mijnalbum.nl/Album=ROJCJ864
Er kan steeds een andere photo interupter gebruikt worden mits wat weerstandswaarden waarschijnlijk aan te passen.
Als eindversterker de velleman K2345 ontsteking , en hier moet niets aan veranderd worden , gewoon dit optisch printje aansluiten op pin 2 van de velleman .
De vlinder is los te krijgen in een fittingkit FK.231 voor de SEV delco's.
HY koppakking bijna klaar
Zo, hier ben ik weer even, ik ben een tijd niet meer hier op het forum geweest .
Maar dat heeft uiteraard zijn redenen, info vragen en zoeken enz , tja als je een motor reviseerd moet je dat uiteraard beter dan best doen he .
Nu wat ben ik zoal te weten gekomen , ik ben naar een revisie bedrijf geweest( nogmaals ) ik wed nooit op 1 paard , ik ben in totaal bij 4 revisie bedrijven geweest , en daar gevraagt wat er mag en niet mag en moet
Zoals tussen een koppakking , geld de regel niets tussen doen ( normaal), maar er mag steeds een dunne! 0.1 tiende +/- film tussen gelegd worden , ofwel gewone olie , ofwel loctide 5922 ,ofwel lijnolie en wat men heel vroeger nogal eens deed( 1960 -1980 en nu nog soms ) is een zeer dunne laag aluminiumverf( wel de degelijke met veel aluminium in ! ) aanbrengen aan de binnenzijde van de cylinder sluitringen die aan elkaar geperst zijn van de koppakking, en vooral niet to tegen het uiteinde van deze aanelkaar geperste cylinder dinchtingsringen.
En ook niet ergens anders op de koppaking .
Een koppakking mag steeds geholpen worden zei men steeds .
de loctite 5922 heeft een maximum drukvermogen ( dichtheidsdruk ) van 344 Bar ! en blijft licht elastisch en verdraagt 200 graden max volgens de datasheet .
de lijnolie , is een oud hulpmiddel dat zeer kleine oneffenheden ook dicht en na een tijd een harde hars vormt ( werd veel gedaan jaren 1970 schijnt)heeft smerende eigenschap tijdens het aantrekken van de koppakking ( de pakking kan zich vlot en sneller moduleren ( zetten).
de gewone olie is een heel oud gebruik al vanaf de motor eigenlijk al bestaat, heeft smerende eigenschap tijdens het aantrekken van de koppakking ( de pakking kan zich vlot en sneller moduleren ( zetten).
de hoogwaardigge aluminiumverf heeft de eigenschap van een echte hitte bestendigge dichting te maken daar er aluminiumpoeder inzit in hoge mate , en is ook vermengt met een soort hars , vergelijkend met lijnolie.
Werd veel gedaan door rally techniekers toen destijds 1960.
En wat ga ik doen ? niks van dit alles , omdat erop de nieuwe koppakking al een film opzit , een doorzichtigge licht gebrobbeld laagje( vernis of wat het ook mag wezen ).
Als je hier dan nog eens lijnolie of gewone olie, of loctite , of aluminiumverf zou aan doen , lijkt me het niet logisch daar het eene produkt op de al zittende koppakking met het andere wie weet wat gaat doen en dat risico neem ik niet.
dus , gewoon droog ertussen .
Nu overal waar je zegt van die 6kg voor de koppakking , zei men overal oeps dat is weinig ...
En overal zei men , trek die gerust naar 7Kg maar ook niet meer !
En in 3 stappen , 1 ste maal 3 Kg , 2de maal 5 Kg , 3 de maal 7Kg met telkens 1 uur ertussen laten zodat de koppakking de tijd ook krijgt om zich wat te zetten , want als je alles ineens naar 7 Kg zou trekken is die niet netjes gemoduleerd zei men mij , dus dit is een tip
Uiteraard na 300 km al en geen 1000 km zoals vele zeggen en denken , de kopbouten 1/4 los en onmiddelijk terug naar 7Kg trekken in 1 vloeiende beweging heel belangrijk dat je steeds kopbouten in 1 !! vloeiende beweging het aantrekt.
Dus ook ! de kopbouten moeten echt wel losgezet worden 1/4 toer dus , wat ik voordien echt niet dacht te moeten doen
.
Als je dit niet doet , dan verlies je +/-1 a 2 kg in de wrijving tussen kopbout raakvlak en de kop zelf , dus kopervet aan elke bout , zowel schroefdraad en onder de kop van elke bout , dit vermijd het griperen tussen kopbout ( metaal) en de kop ( aluminium ) .
Zo ben je 100 procent zeker dat elke bout ook werkelijk op zijn spaning getrokken is .
Als je goed kijkt op de kop van de kopbouten staat er het cijfer 8 ingeponst = is gelijk aan de maximum aantrekspanning !
Daar vlogens een tabel die ik te zien gekregen heb en uitgelegd gekregen heb van een revisie bedrijf , deze bouten op 10,5 Kg het kritieke breekpunt hebben en rekken .
Dus 7 Kg is save .
Verder heb ik de cylinderbussen geplaast met de 5922 van loctite , met een dunne borstel een dun laagje ( +/- 0,2 mm ) op de gietijzere blok strijken , en idem op de cylinderbusvoet .
De dichtingen kan je gerust in de 5922 leggen en lichtjes aandrukken zo ze plakkend op zijn plaats blijven zitten, en dan de cylinderbus erinschuiven, dit gaat vlot en verdient wel een vaste hand
.
Het kan en mag ook omgekeerd .
Ieder heeft zo zijn eigen werkwijze hierin .
Ik heb plaatjes van 10mm dik gemaakt met middengat 11 mm om de cylinderbussen op hun plaats te houden , en dit is geen overbodigge luxe , ik heb alles ook een week laten staan gewoon .
Ter controle een liniaal van 1 mm dik en 15 breedt en 50 cm lang ( een veelgebruikte meetlat in de metaal wereld , op zijn kant gezet over de ganse lengte van de bovenkant van de cylinderbussen, enjaaa ik kon juichen alles zit echt perfect vlak, zo vlak zelfs dat mijn liniaal van 1 mm dik er uit zichzelf op bleef rechtstaan !!
Daarbovendien je ook onmiddelijk kan zien of deze allemaal even hoog zitten , dit kan je controleren door eronderdoor te zien met een licht erachter, zo kan je opmerken dat de cylinderbussen +/- 0.1 tiende hoger zitten dan de gietijzere blok , wat ook moet ! en overal moet dit hetzelfde zijn .
Nu ga ik de kop erop plaatsen een van de dagen , en deze heb ik laten vlakken , is nu 2 maal gevlakt geweest , 1 ste maal 0,18 tiende mm , en 2de maal 0,14 tiende , wat geen enkel probleem is voor de maximale grens , het schijnt dat er 2,15 mm maximaal afkan , dus daar zit ik nog ver onder .
Ook zijn de kleppen geplaast met grafietpoeder, en nieuwe klepsealings.
Ook heb ik elke stoterbus lichtgepolierd , ook de aandrijfas van motor naar versnellingsbak omdat daar de sluiting heel mooi moet passen tegen het lekken van de versnellingsbakolie , komt zeer veel voor .
Smeer deze nieuwe rubbere pakking in met blauw ATE vet , diet houd de dichting soepel en belet hard worden ervan .
Hieronder weer een link http://www.mijnalbum.nl/Album=IN87HOT3 met wat foto's ..
Aja , het kleppendeksel heb ik ook gepolierd , lol .
Groet Jeroen
Misschien een te lange uitleg maar wel een duidelijke
.
Maar dat heeft uiteraard zijn redenen, info vragen en zoeken enz , tja als je een motor reviseerd moet je dat uiteraard beter dan best doen he
.Nu wat ben ik zoal te weten gekomen , ik ben naar een revisie bedrijf geweest( nogmaals ) ik wed nooit op 1 paard
, ik ben in totaal bij 4 revisie bedrijven geweest , en daar gevraagt wat er mag en niet mag en moet Zoals tussen een koppakking , geld de regel niets tussen doen ( normaal), maar er mag steeds een dunne! 0.1 tiende +/- film tussen gelegd worden , ofwel gewone olie , ofwel loctide 5922 ,ofwel lijnolie en wat men heel vroeger nogal eens deed( 1960 -1980 en nu nog soms ) is een zeer dunne laag aluminiumverf( wel de degelijke met veel aluminium in ! ) aanbrengen aan de binnenzijde van de cylinder sluitringen die aan elkaar geperst zijn van de koppakking, en vooral niet to tegen het uiteinde van deze aanelkaar geperste cylinder dinchtingsringen.
En ook niet ergens anders op de koppaking
.Een koppakking mag steeds geholpen worden zei men steeds .
de loctite 5922 heeft een maximum drukvermogen ( dichtheidsdruk ) van 344 Bar ! en blijft licht elastisch en verdraagt 200 graden max volgens de datasheet .
de lijnolie , is een oud hulpmiddel dat zeer kleine oneffenheden ook dicht en na een tijd een harde hars vormt ( werd veel gedaan jaren 1970 schijnt)heeft smerende eigenschap tijdens het aantrekken van de koppakking ( de pakking kan zich vlot en sneller moduleren ( zetten).
de gewone olie is een heel oud gebruik al vanaf de motor eigenlijk al bestaat, heeft smerende eigenschap tijdens het aantrekken van de koppakking ( de pakking kan zich vlot en sneller moduleren ( zetten).
de hoogwaardigge aluminiumverf heeft de eigenschap van een echte hitte bestendigge dichting te maken daar er aluminiumpoeder inzit in hoge mate , en is ook vermengt met een soort hars , vergelijkend met lijnolie.
Werd veel gedaan door rally techniekers toen destijds 1960.
En wat ga ik doen ?
niks van dit alles , omdat erop de nieuwe koppakking al een film opzit , een doorzichtigge licht gebrobbeld laagje( vernis of wat het ook mag wezen ).Als je hier dan nog eens lijnolie of gewone olie, of loctite , of aluminiumverf zou aan doen , lijkt me het niet logisch daar het eene produkt op de al zittende koppakking met het andere wie weet wat gaat doen en dat risico neem ik niet.
dus , gewoon droog ertussen .
Nu overal waar je zegt van die 6kg voor de koppakking , zei men overal oeps dat is weinig ...
En overal zei men , trek die gerust naar 7Kg maar ook niet meer !
En in 3 stappen , 1 ste maal 3 Kg , 2de maal 5 Kg , 3 de maal 7Kg met telkens 1 uur ertussen laten zodat de koppakking de tijd ook krijgt om zich wat te zetten , want als je alles ineens naar 7 Kg zou trekken is die niet netjes gemoduleerd zei men mij , dus dit is een tip
Uiteraard na 300 km al en geen 1000 km zoals vele zeggen en denken , de kopbouten 1/4 los en onmiddelijk terug naar 7Kg trekken in 1 vloeiende beweging heel belangrijk dat je steeds kopbouten in 1 !! vloeiende beweging het aantrekt.
Dus ook ! de kopbouten moeten echt wel losgezet worden 1/4 toer dus , wat ik voordien echt niet dacht te moeten doen
.Als je dit niet doet , dan verlies je +/-1 a 2 kg in de wrijving tussen kopbout raakvlak en de kop zelf , dus kopervet aan elke bout , zowel schroefdraad en onder de kop van elke bout , dit vermijd het griperen tussen kopbout ( metaal) en de kop ( aluminium ) .
Zo ben je 100 procent zeker dat elke bout ook werkelijk op zijn spaning getrokken is .
Als je goed kijkt op de kop van de kopbouten staat er het cijfer 8 ingeponst = is gelijk aan de maximum aantrekspanning !
Daar vlogens een tabel die ik te zien gekregen heb en uitgelegd gekregen heb van een revisie bedrijf , deze bouten op 10,5 Kg het kritieke breekpunt hebben en rekken .
Dus 7 Kg is save
.Verder heb ik de cylinderbussen geplaast met de 5922 van loctite , met een dunne borstel een dun laagje ( +/- 0,2 mm ) op de gietijzere blok strijken , en idem op de cylinderbusvoet .
De dichtingen kan je gerust in de 5922 leggen en lichtjes aandrukken zo ze plakkend op zijn plaats blijven zitten, en dan de cylinderbus erinschuiven, dit gaat vlot en verdient wel een vaste hand
.Het kan en mag ook omgekeerd
.Ieder heeft zo zijn eigen werkwijze hierin .
Ik heb plaatjes van 10mm dik gemaakt met middengat 11 mm om de cylinderbussen op hun plaats te houden , en dit is geen overbodigge luxe , ik heb alles ook een week laten staan gewoon .
Ter controle een liniaal van 1 mm dik en 15 breedt en 50 cm lang ( een veelgebruikte meetlat in de metaal wereld
, op zijn kant gezet over de ganse lengte van de bovenkant van de cylinderbussen, enjaaa ik kon juichen alles zit echt perfect vlak, zo vlak zelfs dat mijn liniaal van 1 mm dik er uit zichzelf op bleef rechtstaan !!Daarbovendien je ook onmiddelijk kan zien of deze allemaal even hoog zitten , dit kan je controleren door eronderdoor te zien met een licht erachter, zo kan je opmerken dat de cylinderbussen +/- 0.1 tiende hoger zitten dan de gietijzere blok , wat ook moet ! en overal moet dit hetzelfde zijn .
Nu ga ik de kop erop plaatsen een van de dagen , en deze heb ik laten vlakken , is nu 2 maal gevlakt geweest , 1 ste maal 0,18 tiende mm , en 2de maal 0,14 tiende , wat geen enkel probleem is voor de maximale grens , het schijnt dat er 2,15 mm maximaal afkan
, dus daar zit ik nog ver onder .Ook zijn de kleppen geplaast met grafietpoeder, en nieuwe klepsealings.
Ook heb ik elke stoterbus lichtgepolierd , ook de aandrijfas van motor naar versnellingsbak omdat daar de sluiting heel mooi moet passen tegen het lekken van de versnellingsbakolie , komt zeer veel voor .
Smeer deze nieuwe rubbere pakking in met blauw ATE vet , diet houd de dichting soepel en belet hard worden ervan .
Hieronder weer een link http://www.mijnalbum.nl/Album=IN87HOT3 met wat foto's
..Aja , het kleppendeksel heb ik ook gepolierd , lol
.Groet Jeroen
Misschien een te lange uitleg maar wel een duidelijke
.koppakking einde werkzaamheden
Dank je Leipie alvast voor de leuke commentaar !
Hier weer een link van de eindwerkzaamheden
http://www.mijnalbum.nl/Album=7A8EVUSC
Dus motor is gans klaar te zien , en de kopbouten zijn met kopervet geplaast zoals je aan de koppen kan zien van de bouten ( koper kleurtje ).
De bouten heb ik eerst goed opgezuiverd met een staaltol , nadien kopervet eraan .
Tuimelaars goed ingeolied voor plaatsing .
de ingang van de kop , waar het inlaatspruitstuk opmoet , is intern gepolierd ( de ruwe gietrestjes weggefreesd , betere en soepel aanzuig )
Verder zie je mijn fameuze hefbrug waar ik netjes de motor mee uitgehaald heb en er weer ingereden heb , inhoogte elektrisch te besturen , de rest is manueel te besturen 180 kg kan die maximum hebben .
Ver der de moeilijk zichbare plaatsen goed in de zilververf gezet , dat geeft steeds een nette indruk en zo zie je ook veel meer , reflecteerd goed
De buté en aandrijfas geplaast en een tikkeltje kopervet op het uiteinde , en de as zelf ook licht laagje erover enkel waar de rubber dichting zit , ATE vet aangedaan .
Ik heb gsiteren 13 april een testrit met volledig open vloer , om alles goed te kunnen horen en zien , een vriend ( rally technieker ) lag op achter vloer en met hoofd boven alle mechaniek tijdens het rijden en alles zo geinspekteerd, een 3 km .
Resultaat verbluffend zeer zcht draaienden motor , geen gedreun , gebrul enz ,getril , enfi een plezier om naar te luisteren ! .
Na gestart te hebben , ( duurde een kleine minuut in poses ) , was het even hortend en stodend maar na een kleine 3 minuten draaien heel rustig gelijklopend enz .
Vandaag 14 April 2006 dus , heb ik de vloer dichtgebouwd , E gekeurde oprolgordels erin gebouwd van een Xantia 
Nadien heb ik dan maar eens een grote toer gaan doen een +/- 40 km en de eerste 10 km waren stroef , motor kon nog niet een reglmaat vinden , inhouden tijdens het optrekken enz , na een 20 km begon er al wat stabiliteit in te komen , en nadien prefect ( ook om dat die bdrijfs temperatuur bereikt had vermoedelijk ).
Eindresultaat ? , ik heb nog nooit zo'n mooi draaiende H78 motor gehoord , de volgende dagen ga ik kmetrs wreten , lange afstanden proberen te doen tegen maximum 65 km per uur , en af en toe eens heel even ( +/- 2 minuten ) naar 70 km gaan .
Hier ga ik me strikt aan houden 1 ste Max 30 , 2 de Max 42 , 3 de Max 65 , dit zo een +/- 400 km en dan olie eraf , kop natrekken en kleppen opnieuw regellen na dat de kop hertrokken is uiteraard .
De ontsteking uitstekend , ik moet wel zeggen dat ik ondertussen een ander ontwerp gemaakt heb , daar er in het vorigge een interferentie storing inzat , schema volgt nog deze week .
Het bevat niet meer dan een photo cel interrupter , en een 4011 IC, 1 transistor een BC141 , en 2 weerstandjes , en 2 diode's , en een LM350T5 , en een elko 2000 Uf / 16 volt , en enkele 100 nano condensertjes.
De storing was te weiten dat er in het vorigge schema teveel componenten inzaten , en teveel ontsteek stoorpulsen opving hierdoor.
Enfi ik laat een dezer dagen het schema hier achter
en nu maar rustig inrijden .........
Groet Jeroen
Graag had ik nog geweten hoeveel de voorontsteking is 9 graden ? heb ik gelezen bij een 1600 cc maar van een 1900 cc ???? iemand ?
Hier weer een link van de eindwerkzaamheden
http://www.mijnalbum.nl/Album=7A8EVUSC
Dus motor is gans klaar te zien , en de kopbouten zijn met kopervet geplaast zoals je aan de koppen kan zien van de bouten ( koper kleurtje ).
De bouten heb ik eerst goed opgezuiverd met een staaltol , nadien kopervet eraan .
Tuimelaars goed ingeolied voor plaatsing .
de ingang van de kop , waar het inlaatspruitstuk opmoet , is intern gepolierd ( de ruwe gietrestjes weggefreesd , betere en soepel aanzuig )
Verder zie je mijn fameuze hefbrug waar ik netjes de motor mee uitgehaald heb en er weer ingereden heb , inhoogte elektrisch te besturen , de rest is manueel te besturen 180 kg kan die maximum hebben .
Ver der de moeilijk zichbare plaatsen goed in de zilververf gezet , dat geeft steeds een nette indruk en zo zie je ook veel meer , reflecteerd goed
De buté en aandrijfas geplaast en een tikkeltje kopervet op het uiteinde , en de as zelf ook licht laagje erover enkel waar de rubber dichting zit , ATE vet aangedaan .
Ik heb gsiteren 13 april een testrit met volledig open vloer , om alles goed te kunnen horen en zien , een vriend ( rally technieker ) lag op achter vloer en met hoofd boven alle mechaniek tijdens het rijden en alles zo geinspekteerd, een 3 km .
Resultaat verbluffend zeer zcht draaienden motor , geen gedreun , gebrul enz ,getril , enfi een plezier om naar te luisteren ! .
Na gestart te hebben , ( duurde een kleine minuut in poses ) , was het even hortend en stodend maar na een kleine 3 minuten draaien heel rustig gelijklopend enz .
Vandaag 14 April 2006 dus , heb ik de vloer dichtgebouwd , E gekeurde oprolgordels erin gebouwd van een Xantia
Nadien heb ik dan maar eens een grote toer gaan doen een +/- 40 km en de eerste 10 km waren stroef , motor kon nog niet een reglmaat vinden , inhouden tijdens het optrekken enz , na een 20 km begon er al wat stabiliteit in te komen , en nadien prefect ( ook om dat die bdrijfs temperatuur bereikt had vermoedelijk ).
Eindresultaat ? , ik heb nog nooit zo'n mooi draaiende H78 motor gehoord , de volgende dagen ga ik kmetrs wreten
, lange afstanden proberen te doen tegen maximum 65 km per uur , en af en toe eens heel even ( +/- 2 minuten ) naar 70 km gaan .Hier ga ik me strikt aan houden 1 ste Max 30 , 2 de Max 42 , 3 de Max 65
, dit zo een +/- 400 km en dan olie eraf , kop natrekken en kleppen opnieuw regellen na dat de kop hertrokken is uiteraard .De ontsteking uitstekend , ik moet wel zeggen dat ik ondertussen een ander ontwerp gemaakt heb , daar er in het vorigge een interferentie storing inzat , schema volgt nog deze week .
Het bevat niet meer dan een photo cel interrupter , en een 4011 IC, 1 transistor een BC141 , en 2 weerstandjes , en 2 diode's , en een LM350T5 , en een elko 2000 Uf / 16 volt , en enkele 100 nano condensertjes.
De storing was te weiten dat er in het vorigge schema teveel componenten inzaten , en teveel ontsteek stoorpulsen opving hierdoor.
Enfi ik laat een dezer dagen het schema hier achter
en nu maar rustig inrijden
......... Groet Jeroen
Graag had ik nog geweten hoeveel de voorontsteking is 9 graden ? heb ik gelezen bij een 1600 cc maar van een 1900 cc ???? iemand ?
-
Gerard 2cv
- HY Forum Grootmeester
- Berichten: 704
- Lid geworden op: za sep 06, 2003 2:38 pm
kopakking troubels
Gerard,
De 8 is uiteraard de din norm deze Din omschrijving ben ik te weten gekomen in een lijst van een revisie bedrijf waar deze bouten een maximum van 10,5 Kg kunnen hebben ( en eigenlijk nog afhankelijk van de stap en spoed van de desbetreffende bout ook allemaal meespeeld) en ook een heel kritisch moment dan hebben uiteraard ( de grens van breken )
Dus maximum kunnen deze 10,5 kg hebben in theorie wat je in de praktijk zeker niet mag doen
7Kg is de perfect zegt men overal , want 6 Kg vind men te weinig als je over 6 spreekt.
En van dat centreer gat ,dat wist ik uiteraard al maar wat is de werkelijke gradenhoek theoretisch op papier , b.v : in een werkboek van een 1900cc H78 motor ??
Het is me vooral het aantal graden dat me intresseerd , omdat ik niet meer met een kontaktonderbreker werk lijkt dit voor mij vooral een zeer intressant gegeven.
In de stand wanneer het centreer asje in het vliegwiel zit , is de piston nog juist niet aan zijn B.D.P. , ik heb onmiddelijk een klein streepje in de krukas polie geslepen met een dremel , en daar ook vlak tegenover een streepje op de achterliggende plaat gemaakt , zodat ik kan controleren tijdens werkende motor met een stroboscoop lamp .
Daarom is het aantal graden belangrijk voor me
Groetjes Jeroen
De 8 is uiteraard de din norm deze Din omschrijving ben ik te weten gekomen in een lijst van een revisie bedrijf waar deze bouten een maximum van 10,5 Kg kunnen hebben ( en eigenlijk nog afhankelijk van de stap en spoed van de desbetreffende bout ook allemaal meespeeld) en ook een heel kritisch moment dan hebben uiteraard ( de grens van breken )
Dus maximum kunnen deze 10,5 kg hebben in theorie wat je in de praktijk zeker niet mag doen
7Kg is de perfect zegt men overal , want 6 Kg vind men te weinig als je over 6 spreekt.
En van dat centreer gat ,dat wist ik uiteraard al maar wat is de werkelijke gradenhoek theoretisch op papier , b.v : in een werkboek van een 1900cc H78 motor ??
Het is me vooral het aantal graden dat me intresseerd
, omdat ik niet meer met een kontaktonderbreker werk lijkt dit voor mij vooral een zeer intressant gegeven.In de stand wanneer het centreer asje in het vliegwiel zit , is de piston nog juist niet aan zijn B.D.P. , ik heb onmiddelijk een klein streepje in de krukas polie geslepen met een dremel , en daar ook vlak tegenover een streepje op de achterliggende plaat gemaakt , zodat ik kan controleren tijdens werkende motor met een stroboscoop lamp .
Daarom is het aantal graden belangrijk voor me
Groetjes Jeroen
-
Gerard 2cv
- HY Forum Grootmeester
- Berichten: 704
- Lid geworden op: za sep 06, 2003 2:38 pm
koppakking HY78
Gerard ,
Uiteraard heb ik een een streepje erin gemaakt op de polie en de achterplaat wanneer deze in de stand staat van het moment de pen in het vliegwiel zit .
En ik heb een lektronische stroboscoop waar ik het toerental , aantal cylinders en gradenhoek moet op instellen , nu dat ik die op 12 graden heb ingesteld en zo heb afgeregeld , loopt die als een zonnetje !
Hartelijk dank ! Jeroen
Ondertussen is er een nieuwe HY eigenaar bijgekomen hier in Mol , heeft er eentje in friesland gekocht een camper en zal weldra ook lid worden van LeCamion
En ik heb al bijna 100 km op de teller nog een +/-300 en dan weer een grote beurt geven
Uiteraard heb ik een een streepje erin gemaakt op de polie en de achterplaat wanneer deze in de stand staat van het moment de pen in het vliegwiel zit .
En ik heb een lektronische stroboscoop waar ik het toerental , aantal cylinders en gradenhoek moet op instellen , nu dat ik die op 12 graden heb ingesteld en zo heb afgeregeld , loopt die als een zonnetje !
Hartelijk dank ! Jeroen
Ondertussen is er een nieuwe HY eigenaar bijgekomen hier in Mol , heeft er eentje in friesland gekocht een camper en zal weldra ook lid worden van LeCamion
En ik heb al bijna 100 km op de teller nog een +/-300 en dan weer een grote beurt geven
